guarnizione testa

[vegeta]

 ???Qualcuno di voi sa se esistono per l'xr guarnizioni della testa piu' sottili rispetto all'originale (che misura circa 8 decimi ed e' fatta da 3 strati) in maniera tale da aumentare il rapporto compressione?

[Stefano80]

Ciao! non so se esistono già fatte (ho l'XR da 2 giorni) ma ti posso dire come le ho realizzate artigianalmente per la mia moto precedente (Guzzi con motore V65 molto preparato)

Le ho realizzate in rame cotto, sono andato da un lattoniere ed ho comprato 2 pezzetti di rame crudo dello spessore che mi serviva (nel mio caso le originali erano 1 mm e le ho rifatte da 0,8mm)
Ho dovuto prenderlo crudo perchè cotto c'era solo da 0,2mm.
Con uno scanner ho fatto "la foto" alla guarnizione originale, quindi l'ho ritoccata in modo da avere solo il disegno (preciso)
dei contorni. Quindi l'ho stampata nella dimensione originale.
A questo punto ho incollato il foglio stampato sul rame e con tanta tanta pazienza ed un semplice traforo l'ho ritagliata.
L'alesagio l'ho lasciato un filo abbondante e poi l'ho rifinito presentandolo di volta in volta sul cilindro (l'ideale è fare i fori dei prigionieri un po precisi, così non si muove e resta centrata)
bisogna assicurarsi che la guarnizione non sporga all'inteno dell'alesaggio, altrimenti diventa un punto caldo e può portare
al battito in testa
Finito il lavoro l'ho messa sul fornello della cucina (mia mamma era molto contenta) e l'ho fatta diventare rossa (in modo uniforme) quindi l'ho presa con le pinze e l'ho buttata in una bacinella d'acqua.
Dopo questa operazione il rame e "cotto" e risulta molto più morbido.
L'ho quindi ho pulito bene il tutto (forma una patina nera)
Se dopo la "cottura" la rifinite ancora limandola o carteggiandola va ricotta, perchè i punti lavorati si "rincrudiscono"..
Per il montaggio si usa un collante apposito della Loctite che ora mi sfugge, ma se interessa a qualcuno vado a vedere il barattolino (ma prima lo devo trovare)
Alla fine avevo speso 7 mila lire per i due fogli di rame e circa 14 mila lire per il collante.
Non usate assolutamente pasta nera o rossa, non va bene per questo utilizzo.
Se il motore è raffreddato a liquido lasciate perdere.
A me la prima volta sfiatava un po, quindi l'ho ritirata giù e l'ho ricotta ed ho messo un po più mastice.
Lo schiacciamento è molto esiguo, ed una volta effettuato
basta ricuocere per farla ritornare morbida.

Mi sono dilungato un po..  se qualcuno vuole provare o vuole più info sono adisposizione..
Ciao a tutti!!!

[Fred Krueger]

Ottimo lavoro Stefano, solo che chi non possiede la necessaria manualità rischia di far più male che bene. Se non si ha la perizia (o la voglia) di cimentarsi nell' impresa, si può sempre ricorrere alla rettifica, magari asportando 0.2/0.3 mm di materiale dalla base del cilindro, conservando la gurnizione originale della testa per non alterare, anche se in misura minima, il rapporto di squish. Ovvio che questa soluzione costa qualcosa in più...

[Stefano80]

sono d'accordo con Fred Krueger, è un lavoro lungo e delicato! però non è così difficile come sembra.
In teoria usare una guarnizione più bassa o spianare il cilindro è la stessa cosa e a parità di abbassamento la variazione dello squish è la stessa.
Nel caso di un cilindro usato lavorando la base questo risulta montato più in basso di 2 decimi, quindi le fasce elastiche lavoreranno in una zona spostata in alto di 2 decimi. Gli ultimi 2 decimi della "nuova" corsa sono effetivamente nuovi e mai rodati. le fasce quindi non lavorano piu su una superfice perfettamente liscia.
La soluzione sarebbe spianare il cilindro nella parte superiore, ma se è canna cromata non è possibile.
Altre cose da considerare, se il pistone al PMS era a filo con il piano del cilindro ora sporgerà legermente al di sopra, quindi la guarnizione dovra essere molto precisa e centrata in modo ottimale.
Il cilindro si abbasserà dentro il carter avvicinandosi al'albero
motore (nel mio guzzi ci passava veramente vicino!)

Un altra cosa a mio avviso importante è la reversibilità della modifica, sostituendo solo la guarnizione si può tornare indietro semplicemente togliendo la testa e mettendo la guarnizione originale, nel caso della lavorazione del cilindro bisognera mettere 2 o 3 guarnizioni in carta tra cilindro e basamento (nei raffreddati a liquido non è sempre posibile)
e comunque si ripresenta il problema della differente usura del cilindro.
Non è consigliabile usare guarnizioni "maggiorate" perchè se non sono fatte molto bene "sporcano" la camera di scoppio.

Secondo me la soluzionemigliore rimane sempre una guarnizione più sottile in rame (è riusabile almeno un paio di volte ed è impossibile bruciarla)..  ovviamente travarla già fatta! farsela fare non ha economicamente senso!
Ciao a tutti!!

[vegeta]

L' idea di farla mi sembra buona , ma preferirei acquistarne una dello spessore di circa 5/10 anche perche' dubito di riuscire a trovare la lamiera di rame dello spessore giusto.Ma cosa succede se si varia l'altezza di squish?

[Stefano80]

..intanto riporto la definizione di squish (la prendo pari pari da un libro, io non sono capace a spiegarlo)
"Squish è un vocabolo inglese che ben rappresenta l'effetto che produce: il pistone al PMS comprime o meglio spreme fra facce parallele parte della miscela indirizzandola verso il centro della camera di combustione dove normalmente c'è la candela."
e qui aggiungo, abbassando la guarnizione le due facce si avvicinano e la spinta dei gas verso il centro è maggiore, questo rimescola al meglio la miscela aria benzina e migliora la combustione.
In questo modo una parte maggiore di benzina partecipa alla combustione, quindi ci saranno meno incrostazioni e minor rischio di detonazione.
(il battito in testa spesso nasce da "sacche" di miscela nelle zone più lontane dalla candela)
La distanza tra il pistone e la tasta nelle aree di squish dovrebbe essere 3 / 4 centesimi  per ogni centimetro dell'alesaggio , per un motore stradale è meglio 5 o6 centesimi.
spero di essere stato chiaro.. (altrimenti trascrivo un altro pezzo di libro...)
Ciao!!