Sostituire un cerchio e... centrarlo!

[gpsmax]

quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare... sempre più difficile...

la sostituzione di un cerchio non è una roba molto complessa, se si sa cosa si sta facendo... il problema è che si sa cosa si sta facendo solo dopo aver bestemmiato in diverse lingue su molte ruote che si rifiutavano di farsi montare...



vediamo quindi di dare qualche dritta a chi si vuole cimentare, per volontà o per necessità, nella sostituzione di un cerchio di una ruota a raggi.

diciamo subito una cosa: se il cerchio è nuovo, sarete grandemente facilitati, mentre se il cerchio è usato, la cosa è un pò più complicata in quanto il cerchio vecchio... ha i bozzi, e li dovrete considerare quando lo centrate, alla fine del lavoro.

ATTREZZI INDISPENSABILI:
- una chiave per raggi, della giusta misura
- un cacciavite a croce (i nippli giapponesi hanno il taglio a croce, quelli italiani ce l'hanno a taglio dritto)
- una forcella per centrare le ruote, che vi dovrete costruire ricavandola da un piatto di ferraccio di circa 120 cm per 3 per 4-5 mm di spessore
- grasso bianco idrorepellente
- qualche boccola per distanziare opportunamente la ruota nella forcella, quando la centrate
- del filo di ferro e dei pennarelli, per controllare il cerchio quando gira sulla forcella
- una solida morsa da tavolo
- un calibro o un metro, per misurare se la ruota è centrata nella forcella

per costruirvi la forcella, la cosa è semplice: piegate la barra di ferraccio a "U", fatela larga una ventina di cm, così ci potrete centrare anche un posteriore, coi due bracci lunghi almeno una sessantina di cm, sennò l'anteriore da 21" non c'entra, casomai doveste centrare al volo una ruota senza smontare il copertone. sarebbe una cosa da non fare (il copertone rende tutto più difficile), ma a volte capita di dover fare anche cose di cui non siamo fieri...

fate un taglio di sega di 4-5 cm su ciascuna estremità dei due bracci, e piegateli con un tubo attorno ad un perno, in modo che lo sostengano avvolgendolo abbastanza. ecco come dovrebbe venire la forcella per la centratura, una volta finita:



si vedono anche i tre pezzi di filo di ferro che verranno utilizzati come riferimento per la centratura, dopo il montaggio. fatta la forcella?... bene, mettetela da parte, servirà dopo.

l'occasione è stata il montaggio dell'avantreno del 400 sul mio 250, che ha comportato anche la sostituzione della ruota completa, che però aveva il cerchio crepato sulla saldatura, come al solito. quindi, ho smontato entrambe le ruote (250, mozzo nero, e 400, mozzo grigio) e ho pulito ben bene i raggi, selezionando una serie dei migliori.



ho anche verniciato di nero opaco il mozzo, semplicemente carteggiandolo con della carta abrasiva e via di bomboletta. la foto di seguito è prima della verniciatura, subito dopo lo smontaggio:



il mozzo del 400 è inoltre più grosso e di migliore fattura:





quindi la scelta è stata praticamente obbligata, sebbene sia anche possibile cambiare i cuscinetti alla ruota del 250 (perno 15, cuscinetti 6202) montando i cuscinetti 6003 per il perno da 17. ma non avevo voglia di rompermi le scatole a fare il distanziale interno...



allora si comincia: la prima cosa da fare è montare tutti i raggi di un lato, prima i primi 9 con l'orientamento come in foto di seguito:



poi i secondi 9 con l'orientamento opposto, stando bene attenti agli incroci: i raggi "esterni" devono rimanere "esterni", quelli "interni" devono andare sotto agli esterni. poi, si gira il mozzo senza far cadere i raggi



occhio adesso: ogni ruota ha una sua disposizione particolare dei raggi, contraddistinta da quanti raggi sono ancorati sul mozzo tra due raggi sul loro incrocio principale. nella foto qui sotto, nel cerchietto è evidenziato l'incrocio dei raggi, mentre le frecce indicano il punto da cui si contano i raggi sul cerchio. questa è una ruota con la "stella" (l'incrocio in gergo si chiama così) a quattro raggi. contateli, sono proprio quattro, anche se sembrano di più... generalmente, le giapponesi hanno la stella a quattro all'anteriore, ed a sei al posteriore, ma non è una regola fissa, dipende dalle dimensioni del mozzo e da altri fattori, come ad esempio la lunghezza dei raggi.



le ruote con la stella a sei sono in genere più robuste, quelle con la stella a quattro più elastiche.

proseguite ora inserendo tutti gli altri raggi dell'altro lato del mozzo, seguendo la medesima regola per i raggi "esterni" e quelli "interni". per iniziare a montare i nippli, tutti i raggi devono essere già sul mozzo, altrimenti potreste avere problemi.



tenete inoltre presente che questa ruota ha i raggi identici sui due lati, ma spesso le ruote posteriori li hanno diversi per il lato corona e quello del disco. la cosa migliore è... tenerli separati, man mano li smontate, ed etichettarli.

si inizia SEMPRE dal foro della valvola, altrimenti non ci capite niente dopo poco. i fori sul cerchio hanno un ben preciso orientamento: a destra oppure a sinistra, ed in un senso o nell'altro, per accogliere rispettivamente i raggi destri e sinistri, di "tiro" o di "spinta". fate ruotare il cerchio finché un raggio non sarà perfettamente orientato con il primo foro subito dopo la valvola, non importa se a destra o a sinistra, come nella foto di seguito:



avvitate di qualche giro la sua nipples (ma prima metteteci un pò di grasso bianco... anche tra qualche anno, gireranno senza corrodersi e bloccarsi. in fabbrica non lo fanno...), quindi proseguite poi montando gli altri raggi. vedrete che combaceranno magicamente, senza sforzo alcuno. se dovete sforzare, state sbagliando: il foro non è quello giusto.



rispettate l'orientamento dei fori sul cerchio: basta un colpo d'occhio per rendersi conto che un raggio sta nel foro sbagliato, se si osserva con attenzione...



in questa immagine si vede come coincidono perfettamente i raggi coi fori nel cerchio, mentre quelli dell'altro lato rimangono evidentemente puntati "all'in su". i raggi sono intervallati uno destro ed uno sinistro, sul cerchio, mentre tra due raggi con lo stesso orientamento ci sono cinque fori. contateli, se non ci credete...

l'obbiettivo è arrivare ad avere tutti i raggi montati, con le nipples avvitate di due o tre giri, quindi MOLTO lente.

la situazione sarà quindi più o meno questa:



tenendo la ruota per il cerchio, dategli ora una bella sgrullata, per far "sciogliere" eventuali tensioni sui raggi, quindi infilate il perno ed i distanziali, e infilatela sulla forcella per centrarla. serrate il perno leggermente, in modo che la ruota sia stabile.



iniziate col cacciavite: avvitate tutti i nippli, sempre partendo dalla valvola, lasciando TRE filetti visibili su TUTTI i raggi, come nella foto qui sotto:



proseguite ora dando mezzo giro alla volta a ciascun nipplo, sempre partendo dalla valvola, a tutti i raggi. appena comincia a sentirsi un pò di resistenza (i nippli cominciano a tirare), finite il giro e fate girare la ruota, e controllate innanzitutto il "salto", ossia se fa su e giù.

il salto è molto difficile da eliminare, più dello sbandamento laterale, quindi va sempre tenuto sotto controllo sin da subito.

ora smontate la ruota e montatela sulla forcella, per centrare il cerchio tra gli steli. questa misura è normalmente riportata nei manuali, ma si ricava anche con un banale calibro, misurando la distanza cerchio-fodero con la ruota montata. se non è perfettamente in centro, annotatevi il lato verso cui dovete spostare il cerchio, e smontate la ruota e rimettetela nella forcella per centrarla.

svitate di un quarto di giro TUTTI i nippli dei raggi dal lato troppo vicino al fodero, ed avvitate di un quarto di giro TUTTI i nippli dei raggi del lato verso cui la ruota si deve spostare. poi togliete la ruota dalla forcella e rimonatela sulla moto. e rimisurate. se ancora non ci siete, ripetete l'operazione ma sempre con un quarto di giro per ogni raggio, tutti insieme, sempre iniziando dalla valvola. occhio: in questa fase il cerchio è ancora parecchio storto, quindi attenti a dove misurate: cercate una posizione abbastanza centrale...

quando la ruota è centrata nella forcella sulla moto, rimettetela nella forcella per centrarla e fatela girare, controllando il salto. avvicinate il filo di ferro orizzontale alla ruota, eventualmente tenendolo in posizione con del nastro.

se il cerchio salta, tirate una "doppia stella" (ossia una stella su un lato ed una sull'altro) o due (se il "bozzo" è molto ampio) avvitando i nippli di un quarto di giro dal lato che strusciava sul filo di ferro orizzontale, allentando contemporaneamente una "doppia stella" dal lato dove c'era il "bozzo". fate girare e controllate, se non basta, ancora un quarto di giro come sopra e fate girare nuovamente. se la parte di cerchio che salta è... mezzo cerchione, tirate due doppie stelle da un lato ed allentate due doppie stelle dall'altro, ma sempre un quarto di giro alla volta. mai esagerare, la ruota è ancora molto lenta.

lavorate con calma, ed usate il pennarello per segnare i punti dove il cerchio "bozza" e dove invece si allontana dal filo di ferro. segnare i punti aiuta molto a capire come è deformato il cerchio, soprattutto se è usato. se è nuovo, probabilmente se tirate i raggi in maniera uniforme sia lo sbandamento laterale sia il salto saranno molto contenuti... ovviamente...



una volta eliminato il salto, passate allo sbandamento, accostando i due pezzi di fil di ferro laterali alla costa del cerchio (non al bordo: è la parte più rovinata, generalmente) e facendo girare la ruota



ogni tanto, pulite i vari segni di pennarello che avete fatto... altrimenti dopo un pò non ci capite più nulla...

per eliminare lo sbandamento, si tirano di un quarto di giro (ma anche un ottavo o meno, dipende...) i raggi dalla parte opposta a dove il cerchio si avvicina ai riferimenti di fil di ferro. di nuovo, lavorate con calma e con attenzione, ricontrollate e soprattutto in questa fase non pretendete di avere ancora i raggi belli tesi.

una volta eliminato anche lo sbandamento, ricontrollate il salto: potrebbe essere necessario qualche piccolo aggiustamento con la tecnica illustrata prima, ma attenzione: PICCOLI serraggi alla volta!!! parliamo di meno di un quarto di giro per volta, altrimenti la ruota si decentrerà di nuovo.

quando il cerchio è sufficientemente dritto (se usato e quindi bozzuto) o perfettamente centrato (se nuovo), allora iniziate a cercare eventuali raggi lenti, sempre partendo dalla valvola, e serrateli leggermente. LEGGERMENTE, HO DETTO... usate il cacciavite, non la chiave.

fate girare e controllate se è cambiato qualcosa, ed eventualmente correggete il problema come detto prima, tirando i raggi però poco poco davvero: a questo punto, la ruota è quasi centrata, ed è molto sensibile a qualsiasi tensione, anche di un singolo raggio.

ripetete il giro di serraggio, stavolta con la chiave, dando un quarto di giro a tutti i raggi. fate girare e ricontrollate, correggete i problemi e via così.

quando tutti i raggi sono belli duri... avete centrato la vostra prima ruota... hippyajeee!!!

[Tomminoo]

Max ti è preso questo estro tecnico che ci fa veramente piacere!
questi sono i post che io ho cercato mille volte in rete e che non ho mai trovato spiegati così bene!!!
in più sulle nostre XR di meglio non ce nè!!!
sei un mito! grazie grazie grazie!!!
ciaoo

[gbking]

Grande Max!

Tra cerchi da 17 e canali anodizzati neri avrò raggiato una 10ina di ruote... ma per il centraggio chiedevo aiuto...

[maru]

  Grande! ecco io sono orgoglioso di partecipare ad un forum dove ci sono degli appassionati così.

[MicbotarD]

io ho fatto 3 ruote... devo dire tutte con un buon risultato ...
se però devo essere sincero è un lavoro che non mi appassione ne soddisfa...
per quel che costa lo delego volentieri...

per quanto riguarda la recensione ...max 10 e lode...

per me occorrerebbe dedicare una sezione per i tuoi manuali fotografici... 

[gpsmax]

dimenticanza imperdonabile...

IMPORTANTE: dopo un paio di uscite, la vostra ruota si sarà assestata ed i raggi si saranno allentati. se il cerchio era nuovo, molto probabilmente basterà dare un quarto di giro per ciascun raggio, e sarà perfetta.

se il cerchio invece era usato, probabilmente avrà un pò di sbandamento, residuo delle tensioni precedenti derivanti dai vecchi "bozzi". molto probabilmente si riuscirà a centrarlo senza smontare la ruota e dover togliere il copertone, ma saranno utili i soliti due pezzettini di filo di ferro per verificare la centratura, da attaccare con un pò di nastro ai foderi della forcella.

occhio in questa operazione a non tirare troppo qualche raggio... ! mai esagerare, eventualmente, allentate di una frazione di giro i raggi opposti, invece di continuare a tirare solo da una parte.

... dopo il PAQ 2012... la mia ruota ant. ne ha davvero bisogno, di una ricontrollata...

[gpsmax]

della serie "tips 'n tricks":

per controllare rapidamente se una ruota ha i raggi ben tesi, fate scorrere un grosso cacciavite in cerchio sui raggi. dovrebbe uscire un suono bello argentino da tutti i raggi, significa che sono ben tirati.

se un raggio fa un suono fesso, cupo... è lento.

pratico, veloce, infallibile...

[mauri73]

Gpsmax sei la "Luce"......
voglio mettere in piedi una setta di tuoi adepti , come la vedi la cosa ?
comunque cazz... a parte , ti faccio i complimenti per le tue illustrazioni , e per la tua pazienza nel cercare di  farle capire a tutti .... grazie max , non so se e cosa ne uscirà , ma stasera un tentativo lo faccio

[Ciccio-H]

Non sei solo la luce sei il "faro" che ci guida nelle nostre primitive nozioni ed operazioni di meccanica applicata alle nostre xr.
Anche se non mi conosci personalmente voglio ringraziarti per tutto quello che fai per tutti noi.
Grazie Ciccio
P.s. io sono dei tuoi più fedeli adepti