Frizione KO dopo 65 km

[RobertCross]

So che newfren non è ben vista e so anche che è un prodotto economico ma non può esserlo a tal punto da esaurirsi completamente in 65km.
Senza contare che anche la precedente frizione è morta subito e sarebbe una bella coincidenza se anche quella fosse stata una newfren.


I prossimi giorni smonto e vedo di fare un pò di controlli che mi avete detto perchè ho la sensazione che ci sia qualcosa di meccanico...

Per il gioco alla leva a questo punto non ho capito se dev'essere 5mm o 10-20mm come descritto sul manuale...

[Tomminoo]

Diciamo dai 3 ai 5mm come ti trovi meglio nello stacco

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[gpsmax]

ho avuto lunga esperienza del materiale newfren. francamente, non riesco a capire come mai ancora siano sul mercato e non abbiano chiuso. difficilmente ho visto roba di qualità inferiore.

quindi non mi stupirei se quella frizione non andasse manco da nuova. direi però che, visto che hai trovato limatura, e visto che solo dalla frizione potrebbe venire, che forse uno smontaggio più accurato se lo meriterebbe.

per mozzetto intendo proprio quello, il piatto di spinta all'interno deve essere bello liscio come nella foto, se ha scalino o solchi importanti, è da cambiare.

smonta e posta qualche foto, magari ti è sfuggito qualcosa. comunque occhio sempre al gioco a vuoto della leva: se il punto di innesto è bello netto, si può lasciare anche un gioco minimo ed avere la frizione che si apre subito appena la tocchi. se invece la guaina è un pò stirata, e fa tira-molla, ed il punto di attacco non è perfettamente riconoscibile sotto alla mano, allora dare quel mezzo centimetro in più di gioco ti salva il c*lo.

è fondamentale infatti non far lavorare la frizione "puntata". se lavora con parte del carico delle molle annullato dal cavo troppo teso, allora è tutto inutile. e nemmeno i dischi Barnett al carbon kevlar riuscirebbero a non slittare.

una sola cosa infine: se una frizione originale costa 140 euro e dura vent'anni, una Proxx ne costa 100 e dura circa altrettanto, una EBC ne costa 80-90 e va alla grande (ma si gonfia un pò sotto sforzo, allungando la corsa alla leva), mi spieghi come fai a fidarti di una NewFren che costa 30 (trenta) euro?... e in alcuni casi anche meno?

[RobertCross]

Bene, appena riesco smonto, controllo e metto foto...

Nel frattempo avrei adocchiato questi due kit:

PROX in sughero con molle rinforzate del 10%:
https://www.ebay.it/itm/Kit-frizione-completa-HONDA-XR600R-85-00-Prox-RiMotoShop/274100348443?hash=item3fd1a7661b:g:WUQAAOSwqIld0OBP

Dischi frizione guarniti, acciaio e molle frizioneProdotto richiesto dai principali fabbriche OEM Realizzato per le specifiche OEM per offrire le massime prestazioni e durata.Set di dischi frizione completi per applicazione e una facile sostituzioneLe piastre in acciaio offrono longevità, durata e la sensazione di frizione originale.Le molle dal design speciale sono più rigide del 10% rispetto all'OEM per ridurre lo slittamento della frizione in condizioni estreme, con conseguente massimo controllo e trazione istantaneaPuò essere utilizzato in combinazione con tutti gli altri componenti della frizione ProX o OEMLa migliore sostituzione e la scelta per ogni pilota professionista

EBC racing rivestiti in carbonio:
https://www.ebay.it/itm/Kit-frizione-racing-completo-HONDA-XR-600-R-84-00serie-DRCF-Ebc-frizioni-RiMoto/283678667770

Kit frizione serie DRCF rivestiti in cabonio  Resistente kit frizione concepito per l'uso estremo e le applicazioni da gara Il kit include dischi frizione rivestiti in fibra di carbonio, un set completo di dischi condotti e molle frizione resistenti Ideale per l'utilizzo in applicazioni con motore a coppia elevata a 4 tempi e in grado di migliorare le prestazioni dei 2 tempi




Quale consigliate?
Come marchio preferisco PROX ma il secondo con rivestimento in carbonio dovrebbe essere più robusto anche se con uno stacco meno modulabile...

[lelef]

in fuoristrada la carbonio la sconsiglio ,troppo poco modulabile o strappi o spegni il motore gia' in un uso 'rilassato' sul brutto e' peggio, un gran manico per correre probabilmete si troverebbe meglio ma solo in gara.
Col beneficio del dubbio che magari negli anni son migliorate ,ma non credo, la mia esperienza e' datata, sul 600 ho ancora la carbonio di 10 ani fa'
Altra considerazione non e' che la polverina di carbonio e la polvere di quanto di metallo si mangia il carbonio faccia sto gran bene in giro per il circuito olio

[RobertCross]

Ok allora andrò sul kit PROX semplice.

Nel frattempo ho smontato.
Ecco le foto del piatto inferiore che in effetti risulta pieno di solchi e con un bel gradino:









E anche il piatto superiore ha lo stesso bordo e righe:








E' questa la causa giusto?

Provo a smontare gli stessi pezzi dal vecchio motore...

[Webbo]

cambia entrambi... è il problema a volte di frizioni troppo abrasive..
e olii sintetici..

[RobertCross]

Ho smontato i due piatti dal vecchio motore e sono perfettamente lisci...





Direi che sono perfetti monto questi e la provo un pò...
Spero proprio di aver risolto anche il problema della limatura nell'olio...

Grazie a tutti

[gpsmax]

per la frizione, metti la Prox tutta la vita. è quasi come avere una friuzione originale, si gonfia poco e attacca bene. e quando inizerà a slittare, una rondella sotto ogni molla e via andare ancora migliaia di km.

per i piattelli di spinta... hai trovato l'origine della limatura...

[RobertCross]

Fantastico, trovato anche la causa della limatura, moooolto bene.

Sarà il caso di togliere quest'olio grigiastro o fare qualche lavaggio?
L'ho cambiato da pochissimo...

[gerry.dp]

per la frizione, metti la Prox tutta la vita. è quasi come avere una friuzione originale, si gonfia poco e attacca bene. e quando inizerà a slittare, una rondella sotto ogni molla e via andare ancora migliaia di km.

Barnett con molle rinforzate nemmeno scherza!

[gpsmax]

Gerry, a me non piacciono le frizioni con le molle rinforzate. primo perché fai più sforzo, e nel brutto dove ha sempre la frizione in mano... te ne accorgi. e secondo poi non vedo perché, se Honda ci ha messo quelle molle e la frizione dura vent'anni, io dovrei mettere delle molle più dure per avere il medesimo risultato. opinione mia, eh...

invece, per l'olio, potresti provare a toglierlo, metterlo in una tanica e scaldarlo a 60-70 gradi per un pò di tempo, diciamo qualche ora. secondo me, lo riprendi bello limpido e tutto il deposito finisce in fondo. ne butti via un tot, ma il resto torna buono.

oppure, in alternativa, potresti filtrarlo con della carta assorbente tipo rotolone (scottex forse anche meglio). ma sempre e soltanto a caldo, più è caldo, meglio è.

se provi a filtrarlo a freddo, mi sa che ci mette una settimana a passare attraverso la carta... inoltre, il motore "dentro" resta sporco: non tutto l'olio ripassa nel filtro, quindi direi che serviranno un paio di cambi d'olio almeno, prima di eliminare tutto l'alluminio. potresti fare un lavaggio con un oliaccio preso al brico, hanno le taniche da 4 lt a 20 euro, è roba molto scarsa. ma tu lo metti, fai un giro (piano, senza strafare) e poi via.

non lo butti, lo metti da parte a decantare e torna buono per tosaerba, aggiunte d'emergenza, cerniere che cigolano eccetera...

occhio però a non prendere un olio "energy saving", controlla l'etichetta, scegliti un bel minerale denso, tipo un sempreverde 20W40 classifica API SF o SG o simili. robaccia al giorno d'oggi, ma se vai a vedere... erano le specifiche del Castrol GTX2...!

[Bluto]

puoi mettere il prodotto specifico per pulizia motore che si usa sulle auto,lo aggiungi all'olio motore e fai girare tutto per 15 minuti poi scarichi,per quello che si vede dal tappo dell'olio(delle auto)funziona davvero
ciao Robert
l

[RobertCross]

Ok...se lo filtro recupero l'olio ma mi sa che rimarrebbero in giro ancora molta limatura.
Al precedente cambio l'olio nuovo è diventato grigio all'istante, appena messo dentro.

Magari col prodotto di pulizia ottengo un risultato migliore.
Possono far danni che voi sappiate?

Questo sembra specifico per moto:
Motul Engine Clean Moto Additivo Pulitore Lavaggio Olio Motore Elimina Morchie
https://www.ebay.it/itm/Motul-Engine-Clean-Moto-Additivo-Pulitore-Lavaggio-Olio-Motore-Elimina-Morchie/223929251404?hash=item342339364c:g:VxQAAOSwnexeV4vp

[lelef]

i prodotti pulizia son rischiosi, per es il perno di manovella e' un filtro centrifugo , inventato come sistema nella  notte di tempi e caduto nel dimenticatoio pero' c'e' ancora in tutti i motori ,negli anni raccoglie limagla varia praticamente solidificata. puo' capitare e non e' rarissimo che un prodotto pulente sblocchi di colpo la massa che andando in giro ostruisce dei condotti e poi arrivan danni da mancata lubrificazione.
C'e' chi invece degli olii pulenti mette gasolio, fa' girare qualche secondo il motore acceso e poi svuota, a me non piace.
Il mio sistema e' dispendioso, 2 cambi olio ravvicinatissimi e il 3 lo considero il vero cambio, si puo' usare per i primi 2 cambi olio per diesel che e' molto pulente di suo ma ocio al cambio quelli da auto non son nati pensando che ci sono ingranaggi e frizioni ! conviene far sta procedura con la moto in folle e magari un bel ventilatore puntato sul gruppo termico.
Fossi in te' cestello nuovo frizione vecchia 2 passaggi con olio da diesel e poi il definitivo, ad ogni cambio svuotamento trave e pulizia retina, a fine dei 2 cicli lavaggio cambi anche il filtro.
L'olio e' sempre piu' caro anni fa' ce ne si fregava ma di stare a filtrarlo no,dai!